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Ces montres qui valent 1 million

Le 12 mai prochain, Christie's mettra en vente plus de 400 montres de collection, dont certaines pièces exceptionnelles valant près d'un million d'euros.

Quand on demande à Aurel Bacs, le plus célèbre des commissaires-priseurs dans l'horlogerie, ce qui fait la valeur d'une montre, il répond : "La somme que le collectionneur est prêt à payer. En effet, il existe cinq critères majeurs d'influence qui poussent les amoureux de montres à enchérir : la complication, l'esthétique, la rareté, l'état et la provenance." (lire l'interview complète)

Lorsqu'une maison de vente parvient à dénicher une pièce combinant ces caractéristiques, il y a de fortes de chances de voir les collectionneurs faire grimper les enchères, jusqu'à parfois dépasser le million d'euros.

Dans sa vente du 12 mai à Genève, Christie's mettra en vente une série de montres exceptionnelles dont la valeur est estimée à un million d'euros..., voire plus !

Le Sky Moon Tourbillon, c'est LA montre à un million. Référence 5002 de la maison Patek Philippe, cette montre à 12 complications ne cesse de voir sa cote monter en flèche. En 2010, Christie's en vendait une à 807 000 euros, deux ans plus tard, c'est la maison Sotheby's qui trouvait un acheteur à 979 000 euros, avant qu'en 2013 Antiquorum ne cède une Sky Moon Tourbillon à 1 203 000 euros.

Mais pourquoi tant de passion pour cette montre ? Parce que c'est un chef-d'oeuvre aussi bien technique qu'esthétique. Le mouvement de la 5002 contient une répétition minute, un tourbillon, un calendrier perpétuel, une date rétrograde, les phases, l'âge et la position de la lune, ainsi que le temps sidéral et la carte du ciel... Un concentré de complications extrêmement difficiles à maîtriser, réunies en un seul mouvement. Un spectacle extrêmement rare, puisque Patek Philippe ne produit que deux Sky Moon Tourbillon par an, et seulement six pièces en or jaune sont connues à ce jour. Les critères de rareté et de provenance prennent avec le lot 101 tout leur sens. Chaque montre Patek Philippe issue de la collection de l'ancien banquier Henry Graves, Jr. est un Graal horloger. Les experts de Christie's sont parvenus à sortir une Patek de forme coussin en platine avec un cadran argenté et des numéros Breguet, dotée d'une répétition minute. Manufacturée en 1927, celle-ci a été vendue en 1928 à Henry Graves, Jr., comme l'attestent les documents extraits des archives fournies avec la montre. Au dos de la pièce, les armes du banquier sont gravées ainsi que la phrase en latin "Esse Quam Videri", signifiant "Être plutôt que paraître".

À l'époque, il était rare de voir une grande complication sur une montre de poignet, et spécialement une répétition minute, considérée comme la plus dure à maîtriser. D'ailleurs, ce garde-temps contient très certainement l'un des premiers mouvements à répétition minute de Patek Philippe à ne pas être une adaptation d'un calibre pour montre de poche.

Henry Graves, Jr. possédait plus de 30 Patek Philippe fabriquées sur commande et plus compliquées les unes que les autres.

Si on dit Rolex, on pense à "Submariner, montre en acier robuste et fiable, Daytona...", mais certainement pas à "Métiers d'art" ! Dans sa vente du 12 mai prochain, Christie's mettra aux enchères une Rolex de 1949 dont le cadran en émail cloisonné représente un bateau faisant face à la mer orageuse et à une baleine. Un spectacle esthétique qu'on n'aurait jamais cru pouvoir attribuer à Rolex. Tous les aspects de cette incroyable pièce sont extrêmement rares. Un boîtier massif de 36 mm ; un cadran en or décoré intégralement par de l'émail cloisonné - une réalisation de Marguerite Koch, artiste genevoise qui travaillait pour Vacheron Constantin et Patek Philippe - ; la couronne logo de Rolex est située à 6 heures ; la signature est en émail à 12 heures ; l'index bâton et les étoiles en or sont faits à la main par les frères Stern... Celui qui acquerra cette montre sera propriétaire d'une pièce majeure de l'histoire horlogère.

Si l'or est considéré comme un matériau noble et rare, il arrive qu'en horlogerie le "vulgaire" acier se transforme en matériau de grande valeur. Et spécialement quand c'est une montre Rolex. Dans les années 40 et 50, la marque n'a en tout et pour tout conçu que deux modèles affichant une phase de lune : la 8171 et la 6062. Dans cette vente Christie's, le lot 262 renferme une 6062 qui possède l'ensemble des caractéristiques faisant d'une Rolex l'objet de collection ultime pour n'importe quel aficionado. À savoir un aspect sport chic, un mouvement fiable et complet affichant les phases de lune et un calendrier complet, un boîtier Oyster culte. Il faut ajouter à cela la rareté du cadran, qui est de couleur noire. À notre connaissance, il n'existe aucune autre 6062 de ce genre.

Sa montre sur mesure et garantie à vie

Le temps à votre mesure. C'est la mission que se donne l'entreprise suisse Golay Spierer qui conçoit des garde-temps selon les désirs de ses clients.

Donnez vie à la montre de vos rêves. C'est le défi de l'horloger suisse Christophe Golay qui réalise des pièces uniques en travaillant sur mesure avec celui ou celle qui portera la montre. La création de ce garde-temps passe par une rencontre. Celle avec Christophe Golay. On lui indique ses goûts en matière de design, de complications, d'émotions horlogères tandis que lui nous présente son univers et ses ateliers. À deux, on établit les bases du parcours de création.

Au fil des semaines, des mois, l'horloger exprimera les souhaits du client à travers des images de synthèse qui seront validées ou non, permettront d'affiner ou de modifier des choix initiaux, ou même d'en faire de nouveaux. Christophe Golay transmet de façon régulière des informations et des photos sur l'avancement de la fabrication de la pièce. La manufacture de la montre est un processus long où se mêlent artisanat, techniques et design. Le projet se transforme en un ensemble de plans de conception, de cahier des charges et de descriptifs à l'intention d'une vingtaine d'artisans. L'objectif est de créer autour de chaque projet un esprit d'équipe dans lequel les partenaires se sentent solidaires et contribuent à forger l'âme de la montre pour qu'elle corresponde précisément aux attentes du futur porteur. Comme tout garde-temps, la pièce mérite un nom. La possibilité de nommer sa propre montre confère un caractère unique supplémentaire à la pièce. La qualité des composants de la montre est contrôlée à chaque étape, et au final, c'est Christophe Golay qui procède à l'assemblage de la montre. De projet, la montre passe à la réalité. Elle prend vie. Il n'existe aucune limite de temps à l'attention que porte Golay Spierer à sa production. Tout défaut de conception ou de réalisation sera corrigé et pris en charge.

L'événementiel sportif a toujours été intimement lié aux grandes marques horlogères. Une tendance qui ne cesse de s'étendre. État des lieux.

Le sport est l'opium du peuple, a-t-on coutume de dire de nos jours

L'industrie horlogère n'a pas attendu la réécriture de la maxime marxiste pour s'engouffrer dans un secteur très prolifique en termes d'image et de prestige. Pour preuve, les partenariats entre le luxe horloger et les manifestations sportives se multiplient depuis plusieurs dizaines d'années. À titre d'exemple, Longines soutient aujourd'hui une palanquée d'épreuves dans des disciplines aussi diverses que variées : l'équitation (Prix de Diane, Dubai World Cup, Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, etc.), le tennis (Roland-Garros, Longines Future Tennis Aces), le ski alpin (chronométreur officiel de la Coupe du monde), la gymnastique, et même... le tir à l'arc.

De quoi donner le tournis. Pourtant, ces associations n'ont rien d'étonnant tant la relation qui lie les événements sportifs aux marques horlogères est forte. Chez Longines, le chronométrage sportif est une tradition très ancienne ayant débuté dès 1926 dans les sports équestres avec le Concours hippique de Genève. Pour Rolex, c'est en 1927 que l'aventure commence quand la nageuse Mercedes Gleitze devient la première femme à traverser la Manche à la nage. La Britannique porte alors une Rolex Oyster au poignet lors de sa nage en solitaire. L'occasion est rêvée et la firme suisse en profite pour lancer une vaste campagne de publicité afin de vanter l'étanchéité de ses modèles

De son côté, Hublot affirme pour sa part son tropisme naturel pour les sports nautiques, mettant en avant l'invention du premier bracelet en caoutchouc. Tag Heuer, pour sa part, se distingue par la précision de ses inventions, devenant chronométreur officiel des Jeux olympiques d'Anvers en 1920 et s'imposant quelques années plus tard dans le ski alpin et les sports automobiles. C'est le début d'une longue aventure commune entre les événements sportifs et les marques horlogères. À chaque marque son cheval de bataille.

Tennis, voile, équitation, sports automobiles sont donc les disciplines les plus plébiscitées. Rien d'étonnant compte tenu des valeurs d'élégance et de précision véhiculées par ces disciplines et dont les enseignes du luxe sont très friandes. Dès lors, elles bénéficient de l'image de l'événement en question en échange d'un "léger" pécule dont le montant n'est jamais - ou très rarement - dévoilé. Pourtant, ces dernières années, cette démarche marketing prend une toute nouvelle dimension. En effet, les marques jettent leur dévolu depuis peu sur des sports moins "élitistes" : le football, le rugby, les sports extrêmes. En janvier dernier, Swatch s'est associé pour trois années avec le Freeride World Tour. De son côté, Tag Heuer signait en août 2011 un partenariat avec la Coupe du monde de rugby qui se déroulait en Nouvelle-Zélande. "Ce partenariat avec l'un des plus grands événements sportifs au monde est une nouvelle démonstration de l'implication de Tag Heuer dans le sport d'élite", commentait Jean-Christophe Babin, le président de Tag Heuer.

À première vue, ces sports ne véhiculent pas autant l'image de perfection et de raffinement recherchée initialement. La raison est simple : la popularité et l'élitisme semblent à première vue éloignés l'un de l'autre. Contradictoire de lier les deux ? Absolument pas. Aujourd'hui, le ballon rond attire de nombreux acteurs susceptibles d'intéresser les marques horlogères. Des clients potentiels en somme. Le football draine effectivement l'ensemble de la pyramide sociale, des moins aisés aux riches élites. Et ce n'est pas le PSG qui dirait le contraire... Ainsi, Ebel se vante d'être l'une des premières marques à avoir osé s'engouffrer dans la brèche, dès 2008. "La plupart des marques ne sont pas assez visionnaires. L'objectif d'Ebel est de dominer le monde du football dans le secteur du luxe et de faire en sorte que son nom, déjà associé avec le haut de gamme, devienne synonyme de football, de la même manière que le football est train d'évoluer vers le luxe", avait alors expliqué la marque dans son communiqué.

Le foot d'aujourd'hui n'est plus le même que celui de nos aînés. Il s'est professionnalisé et son image glisse lentement vers celle du luxe. Pour preuve, les joueurs sont souvent pris en tant qu'égéries de grands couturiers et les clubs attirent énormément d'investisseurs fortunés, de Russie ou des émirats. Alors, avec la professionnalisation touchant l'ensemble des sports - du foot au rugby en passant par le basket (Tissot) -, les marques horlogères ne sont pas prêtes de pâtir d'un déficit d'image...

Montre à calendrier perpétuel

Une montre à calendrier perpétuel ou à quantième perpétuel est une montre qui affiche la date, le mois, le jour ainsi que la phase de lune, par le biais de cadrans ou de guichets intégrés au cadran principal. Cette fonction mécanique tient compte de manière automatique de la longueur des mois ainsi que des années bissextiles, c'est-à-dire que le mécanisme reconnaît correctement les mois de 31, 30 ou 28 jours ainsi que l'apparition périodique du 29 février du calendrier grégorien.

Une montre électronique dispose d'un mécanisme, ou mouvement, au même titre qu'une montre mécanique. On parle alors de mouvement à quartz, dont le fonctionnement n'est pas engendré par la tension d'un ressort, mais par de l'énergie fournie par une pile électrique. Le quartz est un composant électronique qui a la propriété d'osciller selon une fréquence stable lorsqu'il reçoit une stimulation électrique. C'est cette fréquence qui sert à fournir la base de temps nécessaire au fonctionnement du mécanisme d'un mouvement à quartz.

Les montres astronomiques étaient très prisées dans l'Europe du XVIIe siècle, époque où l'astronomie et surtout l'astrologie étaient des domaines qui déclenchaient la fascination. Ces montres tiraient leurs principes des immenses horloges astronomiques du XVe siècle, lesquelles avaient été miniaturisées grâce au savoir-faire de grands horlogers.

Les montres astronomiques anciennes suscitent encore un fort engouement auprès des amateurs d'horlogerie en raison d'un savoir-faire unique. En effet, elles étaient capables de donner l'heure, la date, les jours de la semaine, la durée des mois, les phases de la Lune ainsi que les signes du zodiaque ! Les complications astronomiques ont d'ailleurs été remises à l'honneur dans les montres "ultra-compliquées" actuelles, fabriquées dans les plus grandes manufactures horlogères. Un retour aux sources.

La lunette d'une montre est un anneau ajusté sur la carrure. C'est elle qui porte la glace. Les lunettes tournantes servent à mesurer le temps d'immersion en plongée. On distingue deux types de lunette tournante : les lunettes unidirectionnelles et les lunettes bidirectionnelles.

Ce type de lunette tourne dans un seul sens. Elle ne peut donc pas tourner accidentellement dans le mauvais sens et risquer ainsi de fausser les mesures. Si on veut par exemple mesurer un temps de plongée, un incident ou une fausse manoeuvre ne peut que l'augmenter, ne trompant ainsi pas désavantageusement l'utilisateur sur sa réserve d'air ou son temps de décompression. Ce type de lunette peut tourner dans le sens horaire ou anti-horaire. On s'en sert pour chronométrer des événements ou lire l'heure sur un deuxième ou troisième fuseau horaire.

Grâce à la stabilité de sa fréquence d'oscillation, le quartz confère aux montres électroniques une précision telle qu'un mouvement de bonne qualité ne se déréglera pas de plus de 0,3 seconde par mois.

Réduisez vos impôts, investissez dans les montres

Investir dans une jeune marque horlogère peut réduire vos impôts. Pourquoi ? Comment ?

Souvent, vous regardez votre RM 027 et vous vous dites, si j'avais su à l'époque, j'aurais bien mis trois sous chez Richard Mille à ses débuts. C'est certain, vous auriez fait un très, très bel investissement dans un produit cher à votre coeur : l'horlogerie de prestige.

Depuis, vous avez amassé un joli compte en banque, mais aujourd'hui une mauvaise nouvelle vous gâche l'hiver, vous allez devoir vous acquitter du fameux ISF. Vous regardez votre quantième perpétuel posé sur la table, et la grande date vous annonce qu'il ne vous reste que quelques semaines pour envoyer votre TIP.

Seulement, voilà, vous qui êtes un entrepreneur à succès, vous vous souvenez de vos débuts difficiles. Cette banque qui dit non, ces investisseurs sceptiques, bref, l'enfer de l'amorçage. Du coup, vous vous sentez une âme de mécène, l'envie de rendre votre impôt utile, et d'en faire profiter des start-up.

Vous vient alors une idée lumineuse, vous renseigner sur la loi Tepa. Ses initiales sont simples : Travail, Emploi et Pouvoir d'achat, des valeurs qui résonnent en vous. Vous y découvrez qu'un dispositif permet à ceux qui s'acquittent de l'impôt de solidarité sur la fortune d'apporter une partie du montant à une entreprise. Vous pourrez déduire 50 % du montant de votre ISF, dans la limite de 45 000 euros. Certes, votre banque, votre réseau personnel et professionnel peuvent vous orienter vers différents projets. Mais il existe un système bien plus performant. D'une part, parce qu'il filtre les projets et ne retient que ceux de qualité, et d'autre part, parce qu'il est parfaitement conçu. N'hésitez pas à consulter régulièrement le site d'Oséo, l'organisme d'État chargé d'aider les entreprises innovantes qui met à votre disposition une sélection d'entreprises. En marge du green business et du xième site web, peut-être trouverez-vous, dans le secteur luxe, le Hublot de demain. Le site est une sorte de "Meetic" du business. Les entreprises passent une annonce dans laquelle elles détaillent leur projet et leurs besoins. Vous indiquez de votre côté la somme que vous êtes prêt à investir et les secteurs qui vous plaisent. Si vous êtes séduit, vous entrez en contact avec elles. Si le charme opère, vous voilà peut-être fondateur d'une dynastie horlogère !

Comment rater l'occasion de voir le tourbillon RM 053 Pablo Mac Donough, numéro un mondial de polo ? Avec ses deux cadrans inclinés de 30 degrés pour une lisibilité optimale pendant les quarts-temps, ce tourbillon de 50 mm en titane limité à 15 exemplaires de structure "cuirassée" a été spécialement conçu pour encaisser les chocs les plus violents inhérents à ce sport. Vu le prix, pas certain que les propriétaires se risquent à le tester...

Aventicum, la première montre à hologramme

Christophe Claret redonne vie à l'empereur romain Marc Aurèle avec ce nouveau garde-temps résolument rétro-futuriste.

Comme tous les garde-temps signés Christophe Claret, l'Aventicum répond aux critères de la haute horlogerie défendus depuis toujours par la marque. Mais en reproduisant le buste de Marc Aurèle sous la forme d'un personnage micro-gravé en or placé au centre du cadran, l'horloger sort une fois de plus des sentiers battus. Avec cette nouvelle montre qui dévoile la reproduction d'un buste en or de Marc Aurèle, Christophe Claret a décidé de rendre hommage à Aventicum, ancienne capitale de l'Helvétie romaine, et à son musée. L'effigie de l'empereur, qui mesure moins de trois millimètres, est mise en valeur grâce à un effet d'optique qui donne l'impression que le buste sort littéralement de la montre.

En raison de la présence du microscope, la conception et la fabrication des aiguilles des heures et des minutes ont également été repensées. Ramenées sur le rehaut et munies de contrepoids, elles garantissent leur stabilité. Sur le fond de l'Aventicum, on peut admirer la masse oscillante transparente en saphir brevetée qui arbore cinq chars de course gallo-romains numérotés en pleine action. Un défi ludique pour le possesseur de ce garde-temps : il doit positionner la montre horizontalement et effectuer un ou deux mouvements ondulatoires. Les chars tournent dans la foulée du rotor et s'arrêtent. Celui dont l'index est placé au-dessus du "A" de Aurèle a gagné la course.

Rome et ses influences artistiques sont présentes sur de nombreux décors, comme les chiffres des heures ou encore le thème du labyrinthe, présent sur le cadran ainsi que sur le pourtour de la masse oscillante. Comme Marc Aurèle n'était pas seulement un empereur mais aussi un philosophe, Christophe Claret a ainsi souhaité graver, en latin, l'une de ses maximes sur le fond de la montre : "Perfice omnia facta vitae quasi haec postrema essent." Traduction : "Accomplis chaque acte de ta vie comme s'il devait être le dernier." L'Aventicum est équipé d'un calibre mécanique à remontage automatique qui affiche heures et minutes assuré par une réserve de marche de 72 heures. Il est logé dans une boîte ronde composée d'or rose (68 exemplaires) ou gris (38 exemplaires), de palladium et de titane grade 5 PVD gris anthracite satiné.

Christophe Claret est le premier horloger à développer un mirascope miniature pour une montre, consistant en deux miroirs paraboliques identiques placés l'un sur l'autre. Lorsqu'un objet est positionné au centre du miroir concave du bas, le miroir convexe du haut projette une image réfléchie de l'objet, grossi presque deux fois, au-dessus du trou placé au centre. Ainsi, le buste micro-sculpté de 3 mm de Marc Aurèle semble flotter au-dessus du milieu du cadran. Cette première mondiale implique aussi que les aiguilles des heures et des minutes doivent tourner sur des disques invisibles autour de la circonférence de la montre ; de là, elles pointent à l'intérieur sur les chiffres romains gravés sur le dessus du mirascope, décoré d'un motif labyrinthe romain tout droit sorti de l'Antiquité.

Aventicum, de nos jours Avenches, fut pendant plus de 300 ans la capitale de l'Helvétie romaine. Aujourd'hui encore, les archéologues font régulièrement des découvertes sur ce site d'une richesse exceptionnelle. En 2013, Christophe Claret a financé le tournage d'un film en 3D, réalisé par Philippe Nicolet et sa société NVP3D, destiné à mettre en valeur les plus beaux objets appartenant au musée de la ville. Parmi ces objets, un buste fameux de l'empereur Marc Aurèle, en or massif, exhumé en 1939 lors du curage d'une ancienne conduite. Il s'agit en effet de l'un des trois seuls bustes romains du même genre existant dans le monde, les autres ayant été fondus et recyclés au fil des temps. En créant cette montre, Christophe Claret espère attirer l'attention du plus grand nombre afin de permettre au musée d'obtenir un meilleur soutien de l'État et la construction d'un bâtiment digne de son patrimoine.

Les montres à complication se féminisent

Les femmes ne veulent plus avoir à choisir entre la beauté et la technicité. Elles veulent les deux. Les grandes manufactures ne s'y trompent pas. Depuis un an, elles attaquent le marché encore confidentiel des complications féminines, multipliant les lancements. Un pas que facilite le rapprochement des métiers d'horloger et de joaillier.

Boucheron propose par exemple en collaboration avec la manufacture Girard-Perregaux Cypris, un tourbillon sous trois ponts d'or. Une montre que la maison de la place Vendôme a habillée d'un cygne entièrement pavé de pierres précieuses (diamants et saphirs). À la rigueur géométrique du mouvement répond l'opulence du plumage du bracelet et du cadran. Au total, plus de 1 300 heures de travail. Chanel, de son côté, a sorti un tourbillon volant, recouvert d'un camélia en diamants, fleur préférée de la grande dame de la maison. Cartier préfère allier un crocodile au tourbillon tandis que Jaeger-Le Coultre propose la Master Lady Tourbillon au cadran lui aussi serti de diamants. Patek Philippe propose avec Lady First son premier quantième perpétuel féminin extraplat. Orné d'une lunette sertie de diamants, ce garde-temps indique toujours la bonne date en tenant compte automatiquement des longueurs variables des mois. La Lady Phase de lune de Zenith équipée d'un mouvement extraplat et d'un cadran de nacre et d'index en diamants dispose d'un compteur petite seconde à 9 heures et d'une réserve de marche de 50 heures. Avec la Miss Golden Bridge, Corum offre une vision à 360 degrés du mouvement suspendu dans la boîte. Et a annoncé la sortie prochaine d'Acoustica, une montre à répétition minutes.

Reste la féminité. Van Cleef & Arpels distille ses complications poétiques en or et diamants (bals de légende, butterfly symphony...). Des répétitions minutes qui en font oublier l'heure. Pour ces grandes maisons, ces montres présentent un double attrait. Elles sont très recherchées par la clientèle asiatique, leur coeur de cible. Et elles ouvrent un nouveau marché en Europe au moment où celui des hommes est devenu plus mature.

Cette opération doit être effectuée idéalement une fois par jour en tournant la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre. Le remontage est achevé au moment où la couronne se bloque. Il ne faut pas chercher à la remonter davantage. Cela n'offrirait pas plus d'autonomie à la montre et est susceptible d'endommager le mécanisme.

Avec ces montres, le remontage s'effectue automatiquement lorsqu'elles sont portées. Les mouvements du bras, par l'intermédiaire du rotor, transmettent l'énergie au reste de la mécanique pour armer le ressort. Elles disposent d'une réserve de marche comprise entre 40 et 48 heures lorsqu'elles ne sont pas portées. Lorsqu'elles sont arrêtées, il est possible de les remonter par le biais de la couronne.

Comment reconnaître une montre de contrefaçon ?

Le moyen le plus sûr de reconnaître une montre de contrefaçon est de la faire expertiser chez un professionnel. Cependant, pour les connaisseurs, plusieurs détails permettent de distinguer une copie de l'original. Au premier abord, il est difficile de faire la différence entre une montre originale et son modèle copié. On peut cependant y parvenir en regardant, entre autres, le numéro de série et la typographie utilisée pour l'heure et la date. La meilleure méthode consiste toutefois à ouvrir le garde-temps afin de vérifier le mouvement dont il est équipé. Il existe en effet des exemplaires de montres contrefaites qui possèdent toutes les caractéristiques extérieures de leur modèle, mais dont le mouvement est, lui, différent.

Rolex demeure la marque la plus ciblée par les contrefacteurs, en particulier sa Rolex Submariner. De nombreux détails permettent de distinguer l'original de la contrefaçon, et notamment : - le boîtier, en fer forgé pour le premier et en métal pour le second ; - les indications du cadran sont en relief pour l'original ; - le dos de la montre, qui se démonte avec un outil spécifique pour ce modèle ; - le mouvement de la montre, le calibre 3135 pour les modèles originaux, alors que pour les contrefaçons le mouvement le plus utilisé est le mouvement ETA.

En matière de conquête spatiale comme d'horlogerie, la China ne cache pas ses ambitions. Découvrez Fiyta, la marque horlogère chinoise qui est allée dans l'espace.

Des astronautes chinois portant des garde-temps adaptés à leur mission aux femmes en quête de montres mécaniques raffinées, Fiyta vise un large public d'amateurs d'horlogerie et compte bien s'attaquer au marché international dans les années à venir. Focus sur cette marque chinoise présente au sein du salon Baselworld depuis déjà une douzaine d'années.

Quand on aime les montres, quoi de plus amoureux que de porter le même modèle ? Sélection de 5 couples horlogers pour duo élégant toujours à l'heure.

Certains hommes achètent des montres à leur femme comme pour s'excuser de dépenser des fortunes pour leurs propres montres. Et il y en a d'autres qui offrent une belle montre à la femme qu'ils aiment sans aucune arrière-pensée, tout simplement. Mais de plus en plus d'hommes du troisième type se rendent aussi en boutique pour y acheter des duos horlogers : une montre pour elle, une autre pour lui, mais les deux vont ensemble, comme un joli couple. Ces montres sont souvent les mêmes, puisque déclinées chacune dans une version masculine ou féminine. Au minimum, elles sont signées de la même manufacture... L'élégance, finalement, c'est comme la vie : c'est beaucoup mieux à deux !

Girard-Perregaux poursuit son offensive, et en beauté. La promesse de revigorer la marque est tenue, avec au passage quelques surprises en plus...

Et, soyons sincères, ce n'est pas trop tôt. Cela faisait bien trop longtemps que Girard-Perregaux ne nous avait pas fait vibrer. Les modèles de la collection commençaient à paraître redondants, en manque d'inspiration. Les changements de métal du boîtier ou du cadran passaient pour de nouveaux modèles, et l'ADN de la marque était de moins en moins reconnaissable. Alors que Girard-Perregaux disposait d'une manufacture pleine et entière, à même de concevoir des pièces de qualité, elle ne semblait pas être à la hauteur de son potentiel.

L'une des meilleures façons de mesurer vraiment l'impact d'une marque ou d'un modèle est de se pencher sur son prix sur le marché de l'occasion. Patek Philippe y règne en star incontestée. À de rares exceptions près, les prix neufs n'équivalent pas à ceux des modèles déjà portés ou ne les excèdent pas. Mais, sur ce second marché, la valeur d'une Girard-Perregaux chutait rapidement. Son CEO Michele Sofisti admettait lui-même qu'il fallait faire quelque chose. Ce à quoi il se mit dès son arrivée.

Sa première initiative a donc été de faire venir son ami, philosophe et créateur horloger Dominique Loiseau, un génie qui ne se soucie guère des conventions. Lors du dernier salon TimeCrafters, Girard-Perregaux présente le "Manifesto of Time" de Loiseau, une philosophie inspirée du mouvement surréaliste. Loiseau y explique que la nouvelle complication sera d'exprimer le temps via des effets visuels et acoustiques. Nous attendons de voir comment tout cela fonctionnera. Mais avant de dévoiler cette sorte de über-complication, Girard-Perregaux avait un autre fer à extraire du feu : il y a quelques semaines, à Miami, est révélée une version revue et corrigée de sa collection de montres sportives baptisée Hawk, aux modèles entièrement repensés, la Sea Hawk (une montre de plongée comme son nom l'indique) et la Chronograph, sur laquelle nous reviendrons.

La Sea Hawk est proposée à 10 000 €, ce qui la place au sommet de la fourchette de prix pour une montre de plongée de ce type. En face d'elle, on retrouve donc des modèles signés Rolex, Panerai, et Audemars Piguet. Est-elle à la hauteur ? C'est ce que nous nous sommes demandé. En soi, Girard-Perregaux n'est pas un nouveau venu sur le marché des montres de plongée : la première génération de Sea Hawk a tout de même vu le jour dans les années 1940. Mais il faut bien reconnaître que, sur ce sujet, ce n'est pas non plus la première qui vient à l'esprit. Et c'est bien cela que la marque entend changer. Avec un boîtier en acier de 44 mm, la toute nouvelle Sea Hawk est aussi stylée que massive. Même si elle ne devrait côtoyer que rarement le vrai monde du silence sur les poignets qui l'adopteront, elle saura si besoin est résister à une plongée à 1 000 mètres de profondeur.

Reprenant des éléments de la Laureauto (retirée du marché) avec sa couronne octogonale, le design de cette Sea Hawk retrouve fièrement l'ADN de Girard-Perregaux. La molette en caoutchouc, sans doute l'élément le plus crucial d'une montre de plongée, laisse une impression de confiance et de solidité à l'usage, mais n'est pas non plus trop petite pour être simple à ajuster. Pour ne pas glisser, l'anneau octogonal et la couronne sont également en caoutchouc. Bien sûr, la Sea Hawk est équipée d'une valve à hélium s'il vous prenait l'envie d'explorer les fonds marins en plongée à saturation. Évidemment, il ne s'agit pas d'un poids plume, mais elle est agréable à porter, bien ajustée au poignet grâce à son bracelet.

Comme les précédentes Sea Hawk, la nouvelle Sea Hawk conserve sa couronne caractéristique à 4 heures. Hommage subtil aux triples tourbillons de Girard-Perregaux, le cadran est légèrement embossé afin de créer un effet 3D. Les marqueurs luminescents en haut du cadran viennent rompre la monotonie de l'affichage et permettent au regard de mieux se concentrer sur l'indication de l'heure sans se laisser distraire. Les touches d'orange, simples à lire sous l'eau, attirent l'attention sur l'affichage des minutes et des secondes, ainsi que sur l'indicateur haut/bas, information essentielle pour une plongée en toute sécurité. La fenêtre de date, située entre 1 heure et 2 heures, vient ajouter une complication utile. La placer entre 2 heures et 3 heures aurait donné un équilibre trop classique au cadran, même si c'est l'architecture du mouvement qui conditionne surtout son positionnement.

Cette Sea Hawk est également proposée avec un cadran et une couronne noirs ou argent, les deux modèles avec un bracelet en caoutchouc à la boucle de sécurité redessinée.

Girard-Perregaux a par ailleurs produit une superbe édition limitée à 10 exemplaires de cette Sea Hawk et baptisée FOReverglades. Elle est dotée d'un bracelet brodé de crocodiles rouges, en lien avec l'exposition du même nom à Miami.

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2013 - Réfléchissez à votre collection de montres

Début d'année oblige, et si vous preniez un peu de temps pour réfléchir à la direction à donner à votre collection de montres ?

Les Mayas avaient tort : le monde existe encore. Du coup, votre collection de montres aussi. Sans parler de bonnes résolutions qui ne seront jamais tenues, vous pourriez tout de même profiter de ce début d'année pour prendre le temps de réfléchir à la direction que va emprunter votre collection de montres. Collection oblige, elle n'est jamais figée, elle évolue constamment. On s'y met, on rencontre d'autres passionnés, on découvre de nouveaux modèles, des marques dont on n'a peut-être jamais entendu parler, et on apprend, encore et toujours. Tout au long de ce long processus, vos goûts et vos centres d'intérêt vont sans doute changer.

C'est bien pour cela que, de temps en temps, un petit moment de réflexion s'impose. Faites l'état des lieux de votre collection afin de voir si le chemin que vous suivez est bien toujours le vôtre ou si une ou deux de vos acquisitions ne sont pas vraiment à leur place au sein de votre collection ou représentent une étape désormais derrière vous. À force d'apprécier les montres, il arrive que l'on craque pour une nouvelle acquisition et de réaliser plus tard que, même s'il s'agit d'une belle référence, elle ne suscite plus en nous la passion qui nous avait dans l'instant poussés à l'acheter. Mieux vaut dans ce cas dire au revoir à l'une ou l'autre pièce de sa collection et se concentrer sur des ajouts qui viendront véritablement enrichir votre collection.

De même qu'en matière de voitures de collection, les montres vintage doivent toujours être achetées en excellent état, autant que votre budget le permet. Vous dépenserez d'autant moins en coûts de restauration. Par ailleurs, une montre en meilleur état constituera également un meilleur placement sur la durée. Une exception : la patine du temps, qui viendra au contraire faire grimper la valeur d'une montre vintage, surtout s'il est écrit "Rolex" sur son cadran !

Le point le plus essentiel à ne pas perdre de vue : il s'agit de VOTRE collection ! Peu importe les tendances du moment, résistez à la pression du marché et des proches et suivez votre coeur. Qui plus est, aller contre le marché peut parfois se révéler très intéressant. Demandez donc à Warren Buffett ! Bonne année 2013 ! Nous espérons qu'elle vous apporte amour, santé, bonheur et, bien sûr, de nouvelles montres !

Comment assurer une collection horlogère aujourd'hui alors que ce domaine a été envahi par les contrefacteurs, mais aussi par ceux que l'on pourrait qualifier de faussaires.

Il est commun aujourd'hui de se voir proposer une Rolex Submariner ancienne ou autre best-seller avec un cadran repeint, des aiguilles "génériques" ou, pire encore, avec un mécanisme "bidouillé" ne correspondant pas au modèle.

Pour une montre avoisinant les 6 000 euros, la pilule serait difficile à avaler, soit, mais pour une Daytona Paul Newman trafiquée, on peut parler de catastrophe. Peu de collectionneurs se laisseront avoir par une contrefaçon asiatique fabriquée à partir de rien. C'est ainsi que nombre d'entre eux, ces dernières années, ne se sont pas laissé inquiéter par le problème. Mais les collectionneurs sont aujourd'hui devenus beaucoup plus frileux et bien plus inquiets en ce qui concerne leurs acquisitions de pièces de collection.

En effet, que faut-il craindre d'une Breguet Type XX équipée d'un cadran flambant neuf et d'une imitation de calibre 7750 sortie tout droit de l'usine ? Rien, c'est une fausse et cela se voit au premier coup d'oeil. Provenance de la montre : la Chine ou un pays voisin. Mais que faire lorsque cette même Breguet Type XX présente un magnifique cadran aux index bien patinés et un calibre à l'aspect ancien, et qui de surcroît tourne "comme une horloge", surtout lorsqu'un léger doute subsiste ?

Ce dilemme s'est posé à plus d'un : "C'est peut-être la meilleure affaire que je ferai jamais" contre "Si elle est fausse, j'y laisse plus de 10 000 euros..." Surtout lorsqu'on n'est pas un expert chevronné mais simplement un collectionneur amateur prêt à en découdre avec ce nouvel eldorado du placement financier, comme aiment à le faire penser les médias spécialisés.

Ces trois dernières années, j'ai été très étonné de voir avec quelle facilité des gens s'étaient fait escroquer en pensant acheter la pièce rare. Le scénario le plus courant : "Il m'a certifié qu'il l'avait achetée chez [tel vendeur], il m'a fourni les papiers et m'a fait une description exhaustive des détails qui faisaient de cette montre une montre très recherchée." Sans compter les "Elle était parfaite sur la photo...". En écoutant cela, on peut se dire que cela ne nous concerne pas et que celui qui s'est fait avoir n'y connaissait rien. Cela était peut-être vrai il y a encore deux ou trois ans. Malheureusement, les exemples répertoriés entre 2009 et aujourd'hui tendent à mettre à mal ce raisonnement.

Mais alors, ce marché est-il désormais réservé aux experts ou aux quelques véritables professionnels de la montre ancienne ? Ce serait la fin de ce marché, ou au mieux le début de la fin.

Il existe principalement deux cas de figure. Dans le premier, une personne est désireuse, suite à une campagne d'information sur le sujet, de placer son argent dans une pièce horlogère de valeur. Si cette personne n'est pas experte, au sens le plus technique du terme, il vaut mieux pour elle qu'elle fasse appel à un vrai professionnel. C'est-à-dire, quitte à perdre quelques centaines d'euros, qu'elle achète sa pièce chez un revendeur professionnel digne de ce nom. Ce dernier pourra de plus la conseiller sur le modèle à acheter, combien de temps le garder, etc.

Second cas de figure, la personne est passionnée et davantage intéressée par l'acquisition d'une pièce de collection qui va la faire "vibrer" que par l'intérêt spéculatif de la chose. Elle n'a pas de moyens énormes et une montre à un prix assez intéressant se propose à elle. Ici, hors de question d'acheter à un particulier sans les connaissances requises et encore moins par correspondance. Si le vendeur est honnête et n'a pas de doute sur la qualité de la montre, alors il acceptera de clore la transaction via un tiers. Il est possible de trouver des professionnels qui voudront bien regarder cette montre et donner leur avis. C'est toujours pour eux l'opportunité de faire connaissance avec un nouveau client potentiel.

S'agissant de finances, ce monde est sans scrupules et on aura affaire de plus en plus souvent à des montres qui sont, elles, de moins en moins "d'origine". Cela pour deux raisons : la disparition des pièces avec le temps et la multiplication de pièces contrefaites sur le marché.

Soyons vigilants et veillons, nous aussi, à ne pas laisser notre passion se faire polluer par des opportunistes de passage dans le domaine de l'horlogerie.

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Une montre faite de morceaux du Titanic !

Bien sûr, elle fait polémique. La Titanic-DNA, la nouvelle montre de Romain Jerome, a été conçue avec de véritables morceaux d'acier du légendaire paquebot.

RJ Watches ne manque pas d'imagination. Pour sa collection DNA of Famous Legends, la jeune firme horlogère a présenté en première mondiale son nouveau modèle : la Titanic-DNA. Ce garde-temps, pensé par la marque Romain Jerome, contient d'authentiques parties du Titanic. Alors que le centenaire du naufrage du paquebot attire toutes les attentions, la montre possède une "relation directe" avec le navire, comme le décrit le communiqué de presse de la marque.

Chaque modèle renferme une partie d'acier provenant de l'épave qui gît à près de 4 000 mètres de fond dans l'océan Atlantique. "Insuffler une âme à un objet", voilà ce qu'ont voulu faire les créateurs de la montre pour justifier un tel concept. Le jeune patron de la marque, Yvan Arpa, a en outre eu l'idée de s'inspirer du Titanic, de ses formes et de ses matériaux. Il y a introduit du charbon pour les cadrans et de l'acier pour les boîtiers. Charbon et acier provenant du fameux bateau de la White Star Line.

Les aiguilles de ce garde-temps reproduisent la forme de l'ancre du Titanic, alors que celle des petites secondes évoque les compteurs de la salle des machines. Elle est placée à 9 heures sur un cadran d'une profonde noirceur, obtenue grâce au charbon qui a été récolté dans les restes du tragique paquebot. Romain Jerome est une jeune marque horlogère qui a soufflé ses sept bougies. À défaut de posséder une histoire, elle souhaite marquer les esprits avec des paris osés. La Titanic-DNA en est un. Si osé qu'il fait polémique. Peut-on utiliser des matériaux provenant d'un naufrage qui a causé la mort de 1 500 passagers ? Afin de taire les nombreuses critiques, Romain Jerome a décidé de s'associer au chantier naval Harland and Wolff, à Belfast, lieu où le navire a été construit. Ce chantier contribue entre autres à la mise en place de plusieurs projets commémoratifs pour le centenaire du naufrage.

Limitée à 2 012 exemplaires (plus personne ne se demande pourquoi), la Titanic-DNA possède un mouvement La Joux Perret 8235, avec une réserve de marche de 48 heures. Étanche à 5 atm, le boîtier mesure 44,5 mm, et le bracelet est en caoutchouc ou crocodile.

Un siècle après le tragique événement, il est étonnant de constater que c'est l'horlogerie qui aura contribué, à sa manière, à faire revivre le paquebot de rêve.

Qui n'a pas rêvé un jour d'avoir son propre modèle de montre ? Du bracelet au changement de couleur, en matière de customisation, le meilleur côtoie d'ailleurs le pire.

À force de proposer des séries limitées de plus en plus restreintes, attisant l'appétit des collectionneurs, les marques se sont retrouvées prises de court : leurs clients veulent du sur-mesure ! Les manufactures ne peuvent bien entendu pas répondre au moindre désir de leurs clients. C'est dans cette faille que se sont engouffrées nombre de boutiques, proposant traitement de surface et autres bracelets sur mesure

Dans ce registre, l'Atelier du bracelet parisien, ABP pour les intimes, fait figure de référence. Cela fait bientôt vingt ans que Jean-Claude Perrin et sa femme occupent leur boutique du marché Saint-Honoré à Paris. Ils offrent le premier niveau de personnalisation de la montre : le bracelet sur mesure. Python, alligator, autruche, éléphant, poulet, galuchat, etc. peuvent être accommodés suivant plus de 600 couleurs de piqûres et surpiqûres. Le conseil est d'or et chaque bracelet est sur mesure.

Au-delà du bracelet, c'est à la montre elle-même que l'on s'attaque. Deux écoles s'affrontent : celle des puristes et celle des audacieux. La même question hante les deux camps : modifier une montre lui donne-t-elle ou lui retire-t-elle de la valeur ? Les premiers considèrent que toute atteinte portée à la montre la dégrade instantanément. Les seconds pensent au contraire qu'une pièce unique ne peut que prendre de la valeur.

Hélas, c'est un fait : toute modification personnelle fera perdre de sa valeur financière à une pièce..., mais augmentera sa valeur affective. Seule une modification apportée par la manufacture, consentie à titre exceptionnel, pourra faire monter les deux indices en parallèle. Cela reste un cas rarissime, sauf chez les indépendants qui peuvent se le permettre plus facilement dans la mesure où ils font les pièces eux-mêmes.

Du côté du boîtier, le traitement de surface est le plus utilisé. Son nom : DLC, pour Diamond Like Carbon. C'est un alliage élaboré sous vide. Par ionisation (procédé plus connu sous le nom de PVD), il est déposé en micro-couches, en combinant la structure du carbone graphite à celle du diamant. Le DLC vient donc modifier la couleur et la texture de la boîte. Il est définitif.

L'Angleterre est la plus friande de ce procédé. Les sociétés qui se sont créées sur cette offre sont légion : Titan Black, Project X Design, Bamford Watch Department, etc. En France, MAD leur a emboîté le pas. À Genève, c'est Black Out Concept. Toutes ces enseignes proposent du traitement sur les pièces de leurs clients, mais aussi sur leurs propres modèles. Sans surprise, Rolex occupe, de très loin, le premier rang des pièces customisées. Non sans surcoût : une Rolex Daytona neuve à 10 000 euros se voit traitée en noir pour... 19 000 euros.

Au-delà du boîtier, tout devient possible : cadrans, aiguilles, poussoirs, etc. Le plus subtil côtoie souvent le pire, comme cette Daytona vert et violet. Le plus souvent, il est vain de vouloir retoucher ces éléments constitutifs de la montre et de son identité. De la personnalisation, on passe au tuning sauvage et la pièce y perd considérablement.

En somme, le plus important reste de conserver l'esprit de la pièce : on ne transforme pas une sportive body-buildée en montre de cocktail. À l'inverse, en accentuant légèrement l'inclinaison naturelle de la montre, on peut obtenir des résultats probants, à l'instar de cette Royal Oak dont la finition orange est en phase avec son esprit sportif natif. Il en coûtera tout de même, pièce comprise, 22 000 euros. En tout état de cause, une seule règle prévaut : à trop vouloir personnaliser une pièce, mieux vaut probablement... changer de montre !

Cleto Munari ou les montres discrètes

Pierre Bergé & Associés met aux enchères la collection de Cleto Munari, célèbre designer italien à qui l'on doit également quelques montres de luxe.

Il suffit d'ouvrir l'oeil, de décortiquer en détail la vente d'objets de tel ou tel artiste, pour parfois trouver quelque chose d'intéressant. Cleto Munari est connu pour ses bijoux, ses couverts de table en argent ou en or, ses meubles atypiques et ses porte-plumes en diamant.

Cependant, ô amateurs de haute horlogerie, ne partez pas tout de suite ! La collection d'objets dessinés par le créateur italien, mise aux enchères par Pierre Bergé & Associés, sera l'occasion de découvrir les garde-temps imaginés par Munari. Des montres de collection, et de grande qualité.

Sera entre autres dévoilée lors de la vente du mardi 24 avril une montre-bracelet Michael Graves en or 18 carats. Avec son cadran émaillé blanc et son mouvement visible Piaget, cette pièce réalisée à la main par des orfèvres suisses est estimée entre 2 000 et 2 500 euros.

Cleto Munari a dessiné en 2000 une montre chronographe qu'il a baptisée " Tamburello ". Cette pièce demeure la plus complexe qu'il ait esquissée au cours de sa carrière, tout en restant la plus sobre. Le cadran et le bracelet de cuir, tous deux de couleur noire, font de cette montre en édition limitée le véritable symbole de la collection horlogère du designer.

Depuis 1972, date de la fondation de la société Cleto Munari Design Associati, l'artiste n'a cessé de vouloir explorer le champ de l'imaginaire, de la forme et du style, au travers de ses oeuvres. Des oeuvres qui ont inspiré de nombreux architectes, designers, et autres artistes et créateurs.

Parcourant de près le design moderne, effleurant quelquefois l'horlogerie, Cleto Munari nous offre l'occasion de voyager dans son monde, malheureusement encore trop méconnu du grand public.

Du 21 avril au 15 septembre sera exposée à New York la plus grande collection historique de montres en acier bruni de la seconde moitié du XIXe siècle.

Plus de 200 montres en acier bruni, réalisées entre 1850 et 1910, seront l'objet de l'exposition " Steel Time ", aux Forbes Galleries de New York. Ces modèles uniques reflètent le passé de l'horlogerie telle que nous la connaissons aujourd'hui.

C'est à partir de 1870 que les premières montres en acier bruni commencent à se développer. À l'époque, l'immense majorité des garde-temps sont en or. Un métal certes précieux, mais astreint à de fortes taxes. Ainsi l'apparition de montres en acier ne peut-elle que combler les classes moyennes, qui profitent de l'occasion pour s'offrir de quoi remplir leur gousset. C'est en quelque sorte la genèse des montres populaires.

En pleine révolution industrielle, le fer est de plus en plus utilisé dans les ouvrages de grande ampleur : ponts, voies ferrées, etc. La réduction fracassante du prix de l'acier entraîne de surcroît un intérêt croissant pour ce métal. New York y succombe avec son pont de Brooklyn, en 1884, Paris fait de même, avec sa tour Eiffel cinq ans plus tard.

Les nouvelles méthodes de production et les procédés de traitement de l'acier ne font qu'encourager le penchant des industries pour ce métal. Les montres n'échappent pas à la règle et les garde-temps en acier se multiplient sur le marché. Le début du XXe siècle demeure l'âge d'or du matériau tant prisé. Si bien que de nombreux modèles, décorés, frisés, dorés, émaillés et personnalisés, transforment ces montres accessibles à Monsieur Tout-le-monde en véritables pièces de collection. Certaines montres en acier s'octroient quelques complications, chronographes, alarmes, et même fuseaux horaires.

F.P.Journe ne pouvait donc passer à côté d'un panel de montres de luxe aussi important. La marque, qui, depuis des années, se passionne pour les modèles d'acier bruni, a dressé une formidable collection de pièces remarquables.

Cette collection, qui a déjà fait le tour du monde en posant ses valises à Genève et à Tokyo, débarque à New York. François-Paul Journe permettra en outre aux amateurs et passionnés de haute horlogerie de découvrir un aspect parfois méconnu de l'histoire des montres de collection.